Fotorock

En tiempos ancestrales el papel fotográfico salía de la fabrica con un “grado” de contraste fijo, numerados del 1 al 5, siendo el número 1 el menos contrastado y el 5 el de mayor contraste. En los tiempos que corren, y a pesar de que los papeles graduados todavía están disponibles, imprimimos con papel multigrado. Este desarrollo de DuPont puede ser tomado como un salvavidas técnico o creativo, pero antes que despotricar vamos a los datos.

El papel multigrado consta de dos emulsiones sensibles cada una a distinto rango del espectro brindado por los 12 filtros del multigrade system de ILFORD (existen otros sistemas, pero no pongo las manos en fuego por ninguno de ellos). Dichos filtros numerados del 00 al 5, con puntos intermedios, pueden colocarse en el porta filtro de la ampliadora o bien debajo de su lente.


Mi caja de filtros, mis favoritos a la vista.

Uno bien puede imprimir un cuadro entero con un solo filtro de acuerdo al contraste del negativo para obtener una copia normal. De esta manera si obtuvimos un negativo fino y falto de contraste podríamos exponer brevemente con filtro 5. Pudiendido utilizar un contraste bajo para copiar de manera normal un negativo contrastado.

Lo interesante de este sistema es que uno puede utilizar un filtro por zona de contraste dentro de un mismo negativo, entonces podríamos, por ejemplo, realizar una exposición general con, digamos, filtro 3, y “aplacar” un cielo nuboso con filtro 1.

En el primer ejemplo toda la copia fue expuesta con grado 3, luego se le agregó exposición con grado 1 solamente en el cielo.
El segundo ejemplo tuvo una primer exposición general corta con grado 4½ salvando la parte inferior, la cual fue llevada a densidad utilizando grado 1 para suavizar los paneles de arcilla.

                    
Siguiendo esta linea, pero ahora en el terreno del retrato podemos imprimir los tonos de la piel con un relativo alto contraste, y llevar los detalles en el fondo a un segundo plano mediante una reducción importante de contraste. Lo mismo se hizo en el segundo ejemplo, al bajar el contraste de las piedras en el lecho del río es posible mantener focalizada la atención en la parte central del cuadro.

Recuerde visitar el tumblr de mi proyecto de retratos. Toda la información sobre el mismo está aquí.

Cualquier valiente que quiera formar parte de el será bienvenido.

Evaluar un negativo es una tarea fundamental en los primeros momentos de la carrera fotográfica. Para lograr un negativo ideal es necesario ajustar las variables según sea necesario para obtener no solo la graduación esperada sino también un negativo lo suficientemente denso como para imprimir de manera cómoda.

En lo libros solía aparecer un destacado con 3 tiras de negativos de 3 cuadros cada una indicando la fatalidad del negativo subexpuesto y subrevelado, el valhalla fotográfico del cuadro normal, y la jubilación anticipada que provocaba el sobre expuesto y sobre revelado. Aunque al principiante pueda resultarle útil, esta visión puede ser algo limitante.

A continuación hay tres ejemplos de negativos normales en terminos de densidad, pero que han sido expuestos y revelados de manera distinta:

1. El primer cuadro fué revelado durante un relativo poco tiempo en revelador de alto contraste. El detalle en las partes más claras y la apariencia de que los bordes del cuadro se desbordan aparecen devido a la sobreexposición.
2. Este es un negativo expuesto 4 veces menos de lo recomendado por el fabricante. Este negativo, si bien presenta el alto contraste típico de las escenas con escaza luz, es imprimible teniendo como consecuencia del revelado extendido un grano bastante notorio.  
3. El último caso es un negativo en general bueno, quiza un poco denso en los altos, por lo que hubiera sido recomendable reducir el revelado.

Para concluir, insisto en que es necesario llevar bookkeeping de la pelicula revelada y cambiar variables de a una por vez, teniendo en cuenta los siguientes tips:

• Si el negativo carece de detalle en las sombras, aumentar la exposición.
• Si el negativo es un bloquecito totalmente opaco, reducir la exposición. Prestar atención a los lugares en donde se toman las mediciones. 
• Si al imprimir notás un grano gigante y las partes altas se demoran una eternidad en imprimir, reducir el revelado.
• Si, en cambio, hay una falta de densidad general, e incluso de contraste habrá que aumentarlo.

La fotografía nocturna es para algunos pocos la posibilidad de vivir de una manera muy especial la experiencia fotográfica, para los menos románticos es la posibilidad de terminar muerto en una zanja ya que “hoy en día no se puede salir a la calle”.

Un producto de la noche es que volveremos a casa con pocos cuadros ya que los tiempos de exposición variarán entre 15 minutos (iso 100 @ f4), 5 horas (iso 100 @ f32,5) o más. Por lo que conviene llegar al campo con una idea definida de la toma, o incluso llegar con antelación para aprovechar las últimas luces del día para componer y enfocar.

Si bien se puede fotografiar con cualquier fase lunar yo prefiero la luna llena por sus tiempos cortos y la ausencia de pescadores por el mal pique. La luna en esta fase es visible porque está iluminada por el sol, y como todos los lectores de Fotorock saben algo que está iluminado por el sol en un día sin nubes puede ser capturado en film exponiendo a la velocidad de la película con una apertura de f16.

Un factor a tener presente es que el planeta y la luna se desplazan radicalmente, lo cual influirá en las sombras proyectadas y en la forma misma de la luna, que aparecerá como una linea blanca si decidimos incluirla en el cuadro. De no incluirla conviene realizar exposiciones superiores a 30 minutos para obtener una buena profundidad, sobre todo porque utilizando lentes con una apertura distinta a f1,8 enfocar será practimanente imposible.

Para finalizar -y meter los bullets que tanto me gustan- algunos tips para el fotógrafo nocturno:

• Si bien no es obvio para el ojo las escenas nocturnas presentan un contraste mas bien alto por lo que es recomendable sustraerle un 10% al tiempo de revelado normal.
• Es imperioso tener un anotador y un lápiz, registrar la velocidad de la película, los settings de la cámara, algún dato importante de la escena (por ejemplo si hay luces artificiales).
• El abrigo nunca está de más, no es copado cortar una exposición, o una salida entera, porque el viento se hizo insoportable o empezó a llover. Si la salida incluye montañas, un pad y la bolsa de dormir son mandatorios.
• Ademas de la protexión propia no hay que olvidarse de nuestra amiga, taparla con una bolsa de plástico si llueve, e incluso envolverla con un abrigo si el frio se fué por debajo del cero. (Excepto Nikon F5)
• Disponer de mate, sanguchitos, alfajores o cualquier otra cosa para matar el tiempo. La birra, el whisky y el tabaco son bienvenidos por los fotógrafos más bacanes, sobre todo durante la epoca del estío.
• Un cigarro de hoja bien fumado puede hacer las veces de timer, teniendo en cuenta que completo se fuma en una hora.
• Calendario lunar de la mano de los amigos de Pesca Argentina

Esta semana he recibido decenas de mails de la siguiente índole:

“Querido rore, tu carisma e inconmensurable facha bla bla bla…Ya tengo el negativo seco, y ahora?

Te quiere B****** xoxoxoxo”

Y ahora? Ahora hay que hacer una plancha de contactos, para ello necesitaremos:

• Papel fotográfico, preferentemente RC o plástico de cualquier marca en un tamaño de 18x24 o superior.
• Un vidrio un tanto mas grande que el papel
• Revelador para papel, fijador,y agua.
• Cuatro cubetas o bandejas.
• Pinzas, chopsticks -mis favoritos- o la mano.
• Timer, cronómetro, metrónomo, o reloj de pared bien ruidoso.
• Ampliadora.

Disponer las cubetas con los químicos del siguiente modo: Revelador, agua, fijador, agua. Cada una deberá disponer de un juego de chopsticks o pinzas.

Acomodar las tiras de negativo sobre el vidrio, estas han de cortarse según resulten comodas. Por ejemplo yo armo mis rollos de 28 cuadros, resultando 7 tiras de 4 cuadros que entran cómodamente en una plancha de 18x24cm.

Con luz de seguridad, cortar una tira de papel del tamaño de dos cuadros y colocarla en la mesa. Acomodar el negativo sobre el papel y luego el vidrio para prensarlos.

Exponer 5 segundos, luego tapando con un cartón exponer intervalos de 2, 3, 4 y 6 segundos. Esto nos dará un escalonado de 5, 7, 10, 14, 20, y 28 segundos. Si observan cada intervalo es el doble de su predecesor, esto al igual que las velocidades y aperturturas en la cámara son puntos de exposición, habrá más sobre esto en otro post.

Revelar el tiempo mínimo recomendado por el fabricante del papel, tomar la tira y pasarla a la cubeta con agua removiendo durante unos 15 segundos. Tomar nuevamente la tira y sumergirla en el fijador, agitar unos instantes. Ya se puede prender la luz para cotejar el resultado.

Elegir el menor tiempo en el que el borde del negativo esté negro, esto nos dará un panorama de qué es qué en el negativo, si llevás notas de exposición esto te va a dar claras indicaciones de como estás midiendo y exponiendo.

Nuevamente con luz de seguridad poner una hoja en la mesa de la ampliadora, deslizar las tiras que estaban sobre el vidrio sobre el papel y acomodarlos para que no quede espacio entre ellas, de la misma manera que antes colocar el vidrio encima, exponer durante el tiempo al que se llegó en el paso anterior. Revelar y secar.

El post pasado fué una vista desde el dirigible de los componentes del revelado de film, hoy nos metemos al laboratorio a revelar el primer rollo de 35mm. Los elementos necesarios son:

• Un lugar totalmente oscuro, puede ser un placard.
• Dos o más Jarras medidoras de 1 litro, de plástico o metal.
• Tanque de revelado.
• Cubeta o recipiente para armar un baño maría.
• Revelador, fijador, agua corriente.
• Timer de cualquier naturaleza.
• Termometro.
• Papel de cocina.

Lo primero es cortarle la punta punta al rollo expuesto y luego “redondear” las esquinas con sendos cortes a 45° para facilitar su transito en el reel.

En total oscuridad sacar el rollo sea tirando de el, o rompiendo la latita (La segunda opcion es recomendable porque evita la posibilidad de rayar el rollo, pero se queda uno sin llavero). Acto seguido bobinarlo en el reel. Cortar o despegar lentamente la cinta que une la película al eje. Meter el o los reels en el tanque y cerrar.

Con la luz encendida llevar toda la química a temperatura mediante el uso de un baño maría. Si la temperatura del laboratorio está dentro de los 5° de diferencia de la temperatura elegida para revelar el baño maria no es necesario (por ejemplo si vas a revelar a 20° la temperatura ambiente puede estar entre los 15° y los 25°)

LLenar el tanque con el revelador e inciar el timer, se acostumbra agitar la química invirtiendo el tanque durante el primer minuto pero yo utilizo la siguiente lógica: Si me lleva mas de 5 segundos llenar el tanque agito durante medio minuto, si me lleva más de 5 segundos agito el minuto completo. 

El patrón de agitado posterior al primer minuto queda a elección del usuario, usualmente es de 5 segundos o 2 inversiones cada medio minuto. Asimismo otros agitan 10 segundos cada minuto. Luego de cada agitado es importante golpear la base del tanque contra la mesada para sacar cualquier burbuja que pueda haber quedado en el rollo. Es importante aclarar que el agitado ha de ser suave, ya que 
hacerlo como un lavarropas oxida el revelador y cambia la tonalidad de las imágenes.

Cumplido el tiempo vaciar el tanque, y llenarlo con agua (que ha de estar a igual temperatura que el revelador), agitar invirtiendo el tanque durante 20 segundos y descartar, repetir 4 veces.

Llenar el tanque con el fijador y agitar de manera constante durante el primer minuto, agitar de manera esporádica hasta cumplir el tiempo recomendado. Este dependerá del tipo de emulsión y fijador elegidos.

Vaciar el tanque y proceder a lavar de la siguiente manera:
LLenar el tanque con agua, agitar 5 veces y dejar reposar 5 minutos.
Descartar el agua, volver a llenar y agitar 10 veces, dejar reposar 5 minutos.
Descartar el agua, volver a llenar y agitar 20 veces, dejar reposar 5 minutos.
Descartar el agua y sacar el rollo del reel.

Colgar el rollo en un ambiente tranquilo y lo mas libre de polvo posible, secar de manera gentil primero el lado de la base, y luego el lado plástico con una hoja de papel de cocina plegado varias veces. Agregar un contrapeso al final del rollo y cerrar la puerta. Cuando no queden restos de humedad cortar y guardar. 

Para cerrar quiero mencionar que así como no hay negativos perfectos tampoco hay un proceso de revelado perfecto. Para obtener negativos superiores -entender la fotografía y desterrar el “ay…no salió”- hace falta un proceso metódico y repetible, para ello los puntos clave son:

• Utilizar un mismo tipo de película y velocidad.
• Tomarse el tiempo necesario para llevar todos los líquidos a la misma temperatura.
• Elegir un patrón de agitado y repetirlo siempre, incluida la fuerza con la que se invierte el tanque.
• Hay quienes inician el timer y proceden a llenar el tanque, yo por ejemplo lleno el tanque y luego inicio el timer. A la hora de vaciarlo lo hago 15 segundos antes de finalizar el tiempo.
• Es imperioso llevar un registro que incluya factores tales como: Número de identificación del rollo, marca y tipo, iso o índice de exposición, revelador tiempo y temperatura, patrón de agitado, fijador tiempo y temperatura, y algún dato extra como situacion de luz o que fotos contiene el rollo.

Buen finde y como diría Tato :”Bermouth con papas fritas, y good show”.

Revelar filme es un proceso de relativa simpleza -aunque algo aburrido- pero de suprema importancia para el resultado final. Por qué hacerlo uno? Por dos motivos, uno porque al parecer quedan muy pocos laboratorios dispuestos a revelar y sus resultados son dudosos, y dos, porque el revelado es la parte que cierra -por decirlo de alguna manera- el proceso del negativo.

Mas alla de la falta de laboratorios la razon mas importante es que mediante la exposición y el revelado -haciendo cada paso en función del otro- se modifican las dos variables del negativo: densidad y contraste.

La densidad como bien dije antes es la cantidad de granos que se aglomeran en las distintas areas de un cuadro, para esto existen elementos de medición y lecturas óptimas pero realmente no me interesan, apunto -eso si- a obtener negativos mas bien gruesos pero que no exedan los 60 segundos de exposición en la ampliadora.

Cuando se habla de contraste en general se trata del macro contraste -hay tres micro, macro y local-. Este tipo de contraste mide las grandes separaciones tonales que habrán entre las zonas más claras y más oscuras del negativo.

Habiendo dicho esto, las partes del revelado son:

Revelador, compuesto por:

• agente revelador, puede haber uno, dos o incluso tres agentes reveladores distinos en una misma fórmula.
• preservador, que evita que el revelador se oxide al estar en contacto con el aire.
• acelerador, o alkali, brinda un ph adecuado para que el revelador trabaje.
• limitador, que previene que el revelador nuble la película.

Tiempo y temperatura: Estas dos variables están relacionadas entre sí de la siguiente manera: A mayor temperatura menor tiempo de revelado. Si bien se acostumbra llevar la química -incluidos detenedor, fijador y los auxiliares de lavado- a 20°, se puede optar por una temperatura que, dentro de las limitaciones del filme, brinde un tiempo acorde a las necesidades, sean prácticas o estéticas. El revelador Microdol-x, por ejemplo, da tiempos razonables a 24°, El revelador D76 utilizado usualmente a 20° llevado a 24° te ahorra un 40% de tiempo de revelado.

Agitado: Este factor es crucial para las dos variables mencionadas anteriormente asi también como para la estructura del grano en la emulsión (micro contraste) . A medida que el revelador actúa sobre la emulsión se va agotando y pierde efectividad, el agitado asegura tener revelador fresco sobre la emulsión. Por otra parte la ausencia de agitado produce un efecto compensador. En las zonas más densas del negativo el revelador se agota y actua a un ritmo menor evitando que las luces se bloqueen, mientras que en las zonas con menor densidad (las sombras) el revelador está fresco permitiendo agregar información. Al momento de revelar sin agitado conviene incrementar en 50% el tiempo de revelado.